Paul Andrew fala sobre carreira e sustentabilidade

Eles mudam a nossa forma de caminhar, elevam as produções e até mesmo nossa silhueta. Os maiores designers de sapatos do mundo são nomes incrivelmente criativos e detalhistas. Após um mergulho na mente de Pierre Hardy, da Hermès, chegou o momento de conhecer Paul Andrew, da Ferragamo, um designer que leva seu processo criativo dos pès à cabeça.

Paul Andrew é o diretor de criação da Ferragamo desde 2019. Ele entrou na marca três anos antes, como diretor de design de calçados. Dada a extensão do compromisso, Andrew teve que tomar a “difícil decisão” de “pausar” a marca que leva seu nome, que foi fundada em 2013. Leia a entrevista a seguir:

L'Officiel Itália: Os processos de criação das coleções de calçados e ready-to-wear procedem de forma independente, apesar da óbvia inter-relação?

Paul Andrew: Tanto pela minha formação como pela história da marca são os sapatos que ditam e definem a silhueta, e as proporções dos casacos, saias, calças. O meu é literalmente um processo criativo dos pés à cabeça. 

O objetivo era obviamente encontrar um equilíbrio entre os acessórios e o pronto-para-vestir: escolhi uma construção de indumentária muito forte e definida, com silhuetas finas e alongadas, adaptando-a aos diferentes biotipos da mulher. E guardei aquela alegria da cor que sempre fez parte da história da marca.

LOI: Na linha de Outono/Inverno 2020/21 tem muitas peças de couro...

PA: Percebi que havia tão pouco couro em seu ready-to-wear. Pessoalmente, adoro fazer roupas de couro extremamente usáveis ​​e confortáveis ​​que podem atravessar gerações.

LOI: Quais são os modelos mais significativos da temporada?

PA: Eu diria que a Viva Sling Back e a bota Viva Stretched. Eles são extremamente confortáveis e com salto forte.

LOI: Salvatore Ferragamo foi um mestre absoluto do calçado, da inventividade e da criatividade inesgotáveis, da sandália Rainbow de Judy Garland à invisível sandália de náilon, ao salto piramidal dos anos 1930... Como você se compara a uma herança tão impressionante?

PA: Existem cerca de 15.000 sapatos no arquivo, o que seria realmente estúpido ignorar. Sempre começo com eles, mas em um sentido mais conceitual do que literal. Por exemplo, pegue a sandalo invisibile 1947, em náilon, uma plataforma tão extraordinariamente feminina. Não estou interessado em imitá-lo, mas em pensar em como Salvatore desafiou a gravidade ao imaginá-lo.

LOI: Você começou a trabalhar na McQueen. O que ficou desse aprendizado?

PA: Lembro de meu tempo na McQueen como um momento de abertura extraordinária. Eu vim de uma escola muito estruturada e havia uma liberdade criativa louca na McQueen, não havia nem mesmo um calendário. Lá percebi que não se pode limitar o design, a criatividade: ele nunca sucumbiu ao merchandising.

LOI: Como você definiria o estilo Ferragamo?

PA: Ferragamo não está na moda, não é ostentosa, não é vulgar: é sofisticada e atemporal. É baseado em um equilíbrio cuidadoso entre masculino e feminino: a tal ponto que muitas vezes eu desenho as duas coleções ao mesmo tempo. O streetwear nunca me fascinou, nunca forcei o tênis, as pessoas querem ser casuais e o estilo funcional é a minha prioridade, mas o meu casual não tem nada a ver com sportwear.

LOI: É mais fácil desenhar para homem ou para a mulher?

PA: A roupa masculina é mais imediata porque me uso como referência, com as mulheres é uma fantasia, ainda que eu trabalhe com muitas mulheres.

LOI: Uma das metas que você se propôs no início era dar coesão à marca. Você acha que conseguiu?

PA: Acho que é coeso no que diz respeito ao desfile e à campanha, mas para ser realmente coeso é preciso poder entrar em uma loja e ter a síntese da marca em um piscar de olhos. A Ferragamo, porém, é uma realidade composta por 650 lojas ao redor do mundo, e um público entre 16 e 90 anos, então às vezes é difícil ser muito consistente, ou talvez nem seja o caso.