Pierre Hardy fala sobre suas criações e inspirações
Diretor criativo da Hermès desde 1990, Pierre Hardy é uma verdadeira inspiração.
Formas ousadas, cores saturadas, detalhes inovadores. Os designers de sapatos mais cobiçados da indústria são mentes criativas, capazes de trazer novidades de tirar o fôlego e dominar os red carpets ao redor do mundo. Confira entrevistas exclusivas com os nomes mais famosos do ramo. No episódio de hoje: Pierre Hardy, da Hermès.
Diretor criativo da Hermès desde 1990, Pierre Hardy é uma verdadeira inspiração. Em 1999 ele lançou sua linha de assinatura e apenas dois anos depois ele passou a desenhar também as joias da maison. Em 1998 introduziu o tênis na coleção pela primeira vez, imediatamente levado à passarela por Martin Margiela, uma novidade absoluta para uma marca de luxo. De 2001 a 2012, continuando a trabalhar para a Hermès, desenhou os calçados Balenciaga da época de Nicolas Ghesquière.
L'Officiel Itália: O que torna um sapato Hermès imediatamente reconhecível? Cor? A geometria?
Pierre Hardy: Em primeiro lugar, a altíssima qualidade dos materiais e depois uma emoção, uma dialética sutil, uma tensão recorrente entre o já visto e o novo, entre ser reconhecido e o surpreendente, um detalhe sutil que faz da Hermès tão particular. Cor e geometria são marcas que utilizo no meu trabalho, mas gostaria de dizer que quando comecei a gama de cores era muito pequena. Porém, é sempre uma questão de brincar e mexer com os códigos da maison que continuo a descobrir sempre que revisito seus arquivos.
LOI: O que nunca deve estar em um modelo da Hermès?
PH: Não há limites, hoje tudo é possível. Há dez, quinze anos eu poderia ter respondido, porque o público era mais rígido, mais conservador. Com certeza deve ser um objeto que dura no tempo e sem comprometer a qualidade.
LOI: Qual é o modelo mais significativo da temporada?
PH: Do ponto de vista do espetacular, certamente o pump com o calcanhar Chaîne d'Ancre, onde o know-how dos dois setores em que trabalho se fundem organicamente, com a mesma naturalidade e imediatismo da relação que existe entre minha mão direita e esquerda, numa troca contínua de ideias e detalhes entre o calçado e a joia. Mas de um ponto de vista pessoal é muito difícil dizer, porque coloco a mesma energia e criatividade em tudo que faço.
LOI: E os modelos mais significativos ao longo dos anos?
PH: Do ponto de vista do sucesso, a sandália Oran, campeã de vendas há 25 anos, que eu nunca poderia ter previsto quando a desenhei. E, claro, as botas de montaria com cadeado da Kelly, reinterpretadas a cada temporada, sempre trazendo novos detalhes. Acho que essa é a ideia de algo que você só encontra na Hermès, um estilo orgânico que está sempre em transformação. E estou falando sobre evolução, é claro, não progresso.
LOI: Seus projetos são a base sobre a qual o produto de fábrica é feito...
PH: Sim, o sapato está continuamente relacionado ao design até que seja idêntico. Os desenhos para a fábrica não são ilustrações impressionistas ou belas imagens, mas um detalhe arquitetônico para mostrar como montar a obra. O esboço final eu faço em escala 1:1, para controlar proporções e equilíbrio.
LOI: No seu Instagram há trabalhos de Frank Stella, Ettore Sottsass, Ólafur Elíasson ... São citações por afinidade estética? Ou podemos falar sobre inspiração?
PH: Tento sempre não ser muito literal com a arte, mas é impossível ignorar a contemporânea que é uma experiência de novas formas de beleza e novas combinações de formas. Não posso explicar por que amo certas artes, mas tento encontrar sua equivalência na moda.
LOI: De quem você gosta entre os designers de calçados contemporâneos ou do passado?
PH: Gosto muito de André Perugia (descoberto por Paul Poiret e colaborador de Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Pierre Cardin, Givenchy), tão poético. E acho Walter Steiger, dos anos 1980, brilhante.
LOI: Por que você lançou sua linha?
PH: Quando lancei minha linha, também trabalhei na Balenciaga, fiz muita pesquisa e tive que largar muitas ideias interessantes porque não "fechavam" com o mundo dos estilistas de referência. E pensei em fazer uma marca que me permitisse desenvolver essas ideias em vez de abandoná-las.
LOI: Como sua maneira de trabalhar muda entre calçados e joias?
PH: Desde criança adoro desenhar, era a única coisa que queria fazer. Portanto, o ponto de partida é idêntico, o design. Mas em um sapato já está estabelecido muito, e eu tenho que brincar com toda uma série de restrições, enquanto joalheria é uma vertigem, você pode fazer um objeto minúsculo, muito leve, quase invisível e logo em seguida um objeto volumoso que pode enfeitar qualquer parte do corpo.
LOI: Você já foi dançarino. Isso influenciou de alguma forma a sua maneira de conceber sapatos?
PH: Talvez em um sentido amplo, para uma maior consciência da postura. O sapato é algo que você adiciona ao seu corpo para mudá-lo e mudar a atitude.
LOI: Existe um modelo que você sonha em fazer?
PH: Você quer dizer o sapato impossível? Adoro andar descalço, sou mediterrâneo, amo o calor, odeio o inverno e a obrigação de calçar sapatos... Estar descalço é o meu paraíso perdido, e a sandália grega antiga é o que mais se aproxima disso.
