Em um desfile perform&aacute;tico do sempre arauto John Galliano, para a Maison Margiela, ele deixa claro o seu &ldquo;efeito Galliano&rdquo;

Em um desfile perform&aacute;tico do sempre arauto <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/john-galliano-traz-um-novo-conceito-de-sustentabilidade-para-margiela-no-outono-2020">John Galliano</a>, para a <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/margiela-alta-costura-2022">Maison Margiela</a>, o pauperismo somado ao desconstrutivismo com intensas doses de decadentismo deixa claro o &ldquo;efeito Galliano&rdquo;. Confira!&nbsp;

Gibraltino de nascimento em 28 de novembro de 1960 e vivendo em Londres desde 1966, John Galliano formou-se em moda na capital inglesa pela Saint Martins College of Art &amp; Design em 1984, inclusive, sendo considerado o melhor aluno daquele ano.
No seu trabalho de conclus&atilde;o de curso, inspirou-se nos &ldquo;Incroyables&rdquo; e nas &ldquo;Merveilleux&rdquo; franceses p&oacute;s-Revolu&ccedil;&atilde;o Francesa. Tratavam-se de pessoas ainda favor&aacute;veis aos valores do Ancient R&eacute;gime (Antigo Regime) referente &agrave; Fran&ccedil;a mon&aacute;rquica pr&eacute;-revolucion&aacute;ria. Estes, os &ldquo;Inacredit&aacute;veis&rdquo; e as &ldquo;Maravilhosas&rdquo;, ainda propunham uma visualidade de moda saudosista com as caracter&iacute;sticas da corte deposta, mantendo os significativos exageros visuais e comportamentais nas suas apar&ecirc;ncias t&iacute;picas do Rococ&oacute;. Os pr&oacute;prios exageros j&aacute; eram considerados express&atilde;o de decad&ecirc;ncia naquele momento. A&iacute; j&aacute; podemos come&ccedil;ar a entender o in&iacute;cio da vis&atilde;o de mundo de Galliano para a moda e suas leituras est&eacute;ticas baseadas no decadentismo.

Este conceito est&eacute;tico surgiu na Fran&ccedil;a, via filosofia, literatura e artes, durante as duas &uacute;ltimas d&eacute;cadas do s&eacute;culo 19. Tratou-se de uma proposta que se associava ao pessimismo, ao t&eacute;dio, ao descr&eacute;dito dos valores morais e dos costumes burgueses vigentes at&eacute; ent&atilde;o, emergindo em decad&ecirc;ncias de diversas ordens &ndash; pol&iacute;tica, social, moral, cultural &ndash; que fugiam &agrave; realidade do dia a dia explorando aspectos sens&iacute;veis e depressivos. Uma esp&eacute;cie de escapismo pelos prazeres sensuais e aspectos de extravag&acirc;ncia individual de fuga &agrave; realidade promovendo caracter&iacute;sticas de infelicidade e de pessimismo. Foi associado ao movimento do Simbolismo em contraposi&ccedil;&atilde;o ao Realismo e ao Naturalismo, ainda em vig&ecirc;ncia nas artes daquele per&iacute;odo. Talvez mesmo at&eacute; podendo ser um pren&uacute;ncio do vindouro Expressionismo, que vai valorizar o sofrimento, a deforma&ccedil;&atilde;o e as sensa&ccedil;&otilde;es intensas da alma. Vale acrescentar que o decadentismo n&atilde;o &eacute; um valor gratuito em si, e sim algo de fundamento filos&oacute;fico que reflete nos fazeres art&iacute;sticos ressaltando e evidenciando as ang&uacute;stias, sejam pessoais e/ou sociais, como forma de express&atilde;o de algo associado &agrave; alma sens&iacute;vel e que pode estar presente em diversos momentos da hist&oacute;ria como resposta a cada ar dos tempos. Em um poss&iacute;vel e breve resumo, &eacute; algo de visualidade decadente, mas tem seu valor est&eacute;tico com caracter&iacute;sticas de n&atilde;o querer &ldquo;perder a pose&rdquo; sem ter muito mais a dar ou adicionar, por&eacute;m, paradoxalmente, sempre acrescentando uma reflex&atilde;o ao seu pr&oacute;prio tempo.

Voltando &agrave; moda propriamente dita, nesse mesmo per&iacute;odo da formatura de Galliano em meados dos anos 1980, havia na moda francesa e, por extens&atilde;o, na moda mundial, a pr&aacute;tica do conceito do pauperisme (pauperismo) introduzido pelos japoneses em Paris, antes mesmo da difus&atilde;o e pr&aacute;tica da moda minimalista. Uma esp&eacute;cie de eco da Arte Povera (pobre, em italiano) que surgiu no cen&aacute;rio das artes nos anos 1960 e propunha o uso de materiais que seriam descartados, refugos e sucatas. Dentro desses fundamentos, os japoneses, como Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo e Issey Miyake (1938-2022), propunham roupas oversized, sobreposi&ccedil;&otilde;es, pe&ccedil;as rasgadas entre outras apar&ecirc;ncias &ldquo;pobres&rdquo;, tendo como inspira&ccedil;&atilde;o os clochards parisienses (vagabundos, desocupados e, algumas vezes at&eacute; associados aos mendigos em l&iacute;ngua francesa).&nbsp;
Ali Galliano, na sua formatura, j&aacute; havia feito uma significativa alus&atilde;o &agrave;s propostas decadentistas pois, os &ldquo;Inacredit&aacute;veis&rdquo; e as &ldquo;Maravilhosas&rdquo; eram aqueles saudosistas do fim do s&eacute;culo 18, que, por meio de exageros e aspectos ultrapassados nas suas identidades visuais, valorizavam algo de decadente; amalgamando, ent&atilde;o, ao pauperismo dos clochards de aspectos visuais dos t&iacute;picos ociosos, indolentes, bo&ecirc;mios, entre outros; vindo a ser, assim, um pren&uacute;ncio do seu prop&oacute;sito de moda.

Parece que isso ficou marcado nos valores est&eacute;ticos de John Galliano, no seu DNA, pois estas premissas sempre estiveram presentes no seu processo criativo, por&eacute;m acrescidas do aspecto paradoxal de sofistica&ccedil;&atilde;o na pr&oacute;pria decad&ecirc;ncia e, tamb&eacute;m, sempre atualizada aos tempos da moda e nunca, somente, no puro aspecto de saudosismo hist&oacute;rico da moda pret&eacute;rita.
Estabelecido em Paris, Galliano j&aacute; tendo a sua marca com seu pr&oacute;prio nome e fazendo sucesso de p&uacute;blico e m&iacute;dia, foi escolhido para trabalhar como costureiro e estilista da Casa Givenchy, isso em 1995, dando um novo alento &agrave; Maison, sendo, ent&atilde;o, o primeiro &rdquo;brit&acirc;nico&rdquo; a comandar uma tradicional casa de moda francesa. Dois anos mais tarde, em 1997, foi convidado por Bernard Arnault para assumir a Casa Dior, para levar a transgress&atilde;o inglesa &agrave; outra casa tradicional da moda francesa. Assim o foi.
Na Dior, Galliano atuou de 1997 a 2011. Todavia, com seu inquestion&aacute;vel talento trouxe uma nova oxigena&ccedil;&atilde;o &agrave; casa, tanto na alta-costura quanto no pr&ecirc;t-&agrave;-porter. Resgatou para a Maison Dior, e at&eacute; mesmo para a moda em geral, devido &agrave; sua influ&ecirc;ncia, o romantismo perdido sem as obviedades rom&acirc;nticas comuns. Trouxe nova exuber&acirc;ncia visual; valorizou o exagero e os barroquismos; priorizou o espet&aacute;culo fashion cenogr&aacute;fico e, mais do que tudo, trouxe nova e atualizada visibilidade para a Maison com um genu&iacute;no rejuvenescimento, pois favoreceu o desejo de consumo dos produtos Dior para as netas das respectivas av&oacute;s que eram as grandes clientes de ent&atilde;o. Posicionou a marca Dior aos novos tempos com muita maestria. Os &ldquo;gallianismos&rdquo; decadentistas impuseram-se como forte tend&ecirc;ncia visual, inclusive tendo uma cole&ccedil;&atilde;o chez Dior inspirada em mendigos para a primavera-ver&atilde;o 2000. Por&eacute;m, nem tudo dura o tempo todo.

Com a sua dispensa, Galliano aportou-se nos Estados Unidos tendo sido acolhido, em 2013, pela Casa Oscar de la Renta (segundo foi dito &agrave; &eacute;poca sendo uma solicita&ccedil;&atilde;o de Anna Wintour) para uma incurs&atilde;o tempor&aacute;ria de opini&otilde;es para a cole&ccedil;&atilde;o outono-inverno 2014/2015. Em 2014, de volta &agrave; Fran&ccedil;a, Galliano foi trabalhar chez Martin Margiela, belga que tinha sido assistente de Jean Paul Gaultier e que foi o grande fundamentador dos conceitos do desconstrutivismo na moda do in&iacute;cio dos anos 1990. Eis a principal premissa que caracteriza o tal conceito: desconstruir para reconstruir de outra maneira, do caos emergindo uma nova forma. Fundamento est&eacute;tico baseado em conceitos, formas, volumes, texturas e mat&eacute;rias que fogem &agrave; moda mais tradicional. Na moda do dia a dia, reverberou em bainhas desfiadas, overloque aparente, pe&ccedil;as usadas pelo avesso, patchworks, roupas disformes ou mesmo amorfas por&eacute;m, com fundamentos conceituais caracter&iacute;sticos ao zeitgeist dos anos 1990. Eis uma nova proposta que foi amplamente difundida pela m&iacute;dia e aceita pelo grande p&uacute;blico. Galliano, n&atilde;o restam d&uacute;vidas, tamb&eacute;m bebeu, novamente, nesta fonte, caracterizando seu trabalho aos valores da nova marca para a qual passou a criar.

O pr&oacute;prio Martin Margiela sempre foi fiel aos seus pr&oacute;prios valores de forma&ccedil;&atilde;o e divulga&ccedil;&atilde;o de moda. Contudo, John Galliano, aparentemente paradoxal &agrave; visualidade de certa forma mais purista de Margiela, ao assumir a dire&ccedil;&atilde;o art&iacute;stica da casa, em outubro de 2014, deu conta do fundamento por anos, tornando-se, ent&atilde;o, a nova alma do desconstrutivismo na moda; depois de uma desconstru&ccedil;&atilde;o psicol&oacute;gica e social da sua pr&oacute;pria pessoa. Visual e opostamente &agrave;s suas excentricidades pessoais, tornou-se de apar&ecirc;ncia mais tradicional.
Com o passar do tempo e com a confian&ccedil;a cada vez maior no seu prop&oacute;sito criativo, John Galliano marcou &eacute;poca na Hist&oacute;ria da Moda e definiu novos paradigmas para imprimir com peculiaridade, propriedade e genuinidade o am&aacute;lgama dos seus valores de forma&ccedil;&atilde;o e vividos durante seu percurso no mundo da moda ao apresentar o desfile da Maison Margiela para a alta costura ver&atilde;o 2024, em janeiro, em uma noite chuvosa (o que contribuiu para o clima decadentista) sob a Ponte Alexandre III, no Rio Sena, em Paris. Foi o &uacute;ltimo desfile da temporada, mas, certamente, n&atilde;o o menos importante. Ao contr&aacute;rio, foi o mais aclamado de todos, sem menosprezar os demais.

Ambiente cenogr&aacute;fico com caracter&iacute;stica erma, decadente, desconfort&aacute;vel, inquietante em um clima underground de um pub/bistr&ocirc; de apar&ecirc;ncia question&aacute;vel para a t&atilde;o sofisticada Paris. O desfile come&ccedil;ou e a surpresa foi grande, impactante e encantadora para todos. Modelos com corpos poeticamente constru&iacute;dos em desconstru&ccedil;&atilde;o; apar&ecirc;ncia facial fria das bonecas de porcelana de s&eacute;culos passados em maquiagem irretoc&aacute;vel; golas/palas em porcelana de couro dando ideia de continuidade &agrave; maquiagem; roupas que fugiam do cl&aacute;ssico previs&iacute;vel e sofis - ticado da alta-costura; desfilantes com passos e andares cambaleantes e cenogr&aacute;ficos lembrando uma embriaguez ou uma deforma&ccedil;&atilde;o f&iacute;sica, favorecendo a encena&ccedil;&atilde;o; clima noir para o ambiente, cabelos-perucas despenteados em tons alternativos; acess&oacute;rios intencionalmente de aspecto detonado; bordados feitos com cabelos (escumilhas) em tecidos transparentes simulando a nudez e os pelos pubianos; som em clima de taberna com coral e cantor em aparentes cenas de cinema; p&uacute;blico convidado ao redor do apertado espa&ccedil;o interno e que migrava para o exterior debaixo da ponte, assim como as e os modelos em desfile perform&aacute;tico; figuras ag&ecirc;nero em corpetes intencio - nalmente apertados; sobreposi&ccedil;&atilde;o de meias e luvas desfiadas e rasgados que remetiam ao desgaste do uso e tempo nos joelhos e cotovelos das bonecas de porcelana, ou seja, uma inova&ccedil;&atilde;o por interm&eacute;dio da apar&ecirc;ncia decadentista question&aacute;vel (e agora incontest&aacute;vel) para todo primor, sofistica&ccedil;&atilde;o, eleg&acirc;ncia e refinamento peculiares &agrave; alta-costura. Tudo artisticamente muito conceitual, bem pensado e bem elaborado.

O desfile com ilumina&ccedil;&atilde;o e apresenta&ccedil;&atilde;o surpreendentes impactou n&atilde;o s&oacute; Paris naquela noite, mas a todo o mundo da moda pela capacidade de sensibilizar pelo desprez&iacute;vel, pela inconformidade, pelo imprevis&iacute;vel, pela rebeldia, mesmo todos sabendo ter John Galliano como o diretor art&iacute;stico da casa. Ali e naquele momento ele se superou.&nbsp;
O desfile conceitual imediatamente entrou para a Hist&oacute;ria da Moda como um marco totalmente associado ao atual ar dos nossos tempos dif&iacute;ceis, belicosos, opressivos, confusos, abatidos, interrogativos, depreciativos e questionadores; agora transformados em valores e propostas anticl&aacute;ssicas. Uma verdadeira metamorfose revolucion&aacute;ria no processo criativo da moda.

John Galliano deixa claro o “efeito Galliano” na Maison Margiela

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