Louis Vuitton Fall Winter 22: uma octologia da moda
Apresentando a última coleção de Virgil Abloh, a Louis Vuitton fala sobre novas ideias e redefinições para entendermos a premissa da moda como ferramenta de desconstrução
A Louis Vuitton acaba de apresentar sua coleção Fall Winter 22 na Semana de Moda de Paris Menswear e, sem dúvidas, aparece no calendário como uma das mais esperadas da temporada - e a última assinada por Virgil Abloh, falecido em novembro do ano passado. Definição e redefinição são fundamentais para entender o trabalho de Abloh durante sua passagem pela maison francesa. Apoiado por seu vocabulário sazonal – “uma definição liberal de termos e explicação de ideias” – sua coleçao dividida em 8 partes é construída através do desejo de mudar nossa maneira de ver o mundo.
Utilizando a moda como ferramenta, sua premissa está em decodificar os preconceitos associados aos componentes da aparência humana. Ele quer recodificar a maneira como tratamos uns aos outros de acordo com nossa aparência e nos apresentamos. Um dos termos mais usados por Virgil Abloh, a imaginação é o que alimenta esse sonho. É o que o levou à Louis Vuitton e o que define seu legado na Maison.
Erguido através do Palais-Royal, o arco-íris é a versão de Virgil Abloh da Estrada de Tijolos Amarelos de O Mágico de Oz. Na coleção, ele traz desenhos do filme nas silhuetas de hip-hop da comunidade de onde ele surgiu, em Rockford, Illinois. Com ironia implícita, ele se espelha na história da garota da fazenda do meio-oeste, que é transportada por um tornado para a terra dos contos de fadas de Oz. Nesse paralelo, Oz é Paris, Dorothy é Virgil e o Mágico é sua imaginação: a ideia recorrente de uma força poderosa de mudança, também representada nos gráficos do mago na Coleção 8, ou o personagem do pai no filme, para a coleção 7.
Depois de O Mágico de Oz, tinha que ser The Wiz. Inspirada na adaptação de Oz que contou com um elenco totalmente negro, a Coleção 2 estabelece o que sustentará cada movimento de Virgil Abloh na Louis Vuitton: a Imaginação Negra (que denota o repensar e a reviravolta de expectativas herdadas e muitas vezes inconscientes ligadas às identidades negras ao longo da história, criando uma consciência encorajadora para o presente e futuro). Mesclando essa premissa com sua Boyhood Ideology, Virgil Abloh cria uma colorida equipe de marionetes para a Coleção 5 com base em suas memórias de seus amigos quando foram a Paris para seu primeiro desfile na Louis Vuitton.
Os bonecos parecem brinquedos, mas são inspirados nas esculturas de madeira da África Ocidental com as quais ele cresceu como filho de imigrantes ganenses. Ao longo das Coleções 5, 6 e 7, seu trabalho começa a expressar um caráter mais pessoal. A bandeira de Gana, o tecido e as silhuetas da África Ocidental de sua herança ocupam o centro do palco. Ele baseia seu filme para a Coleção 6 em Stranger in the Village, de James Baldwin, examinando a experiência de ser um artista negro no berço da arte europeia. Ele dedica a Coleção 7 ao Amen Break, um break de bateria pouco conhecido, criado pelo grupo de funk-soul The Winstons, em 1969, que continuaria a sustentar os gêneros hip-hop e jungle, e fragmentar em milhares das faixas pop mais familiares para nós até hoje.
Ele usa sua plataforma para a influência universal desconhecida da cultura hip-hop que o alimentou por toda a vida. Para Abloh, documentar sua produção sempre foi uma questão de posteridade: preservá-la para inspirar as gerações futuras e abrir a porta que ele manteve entreaberta para as oportunidades de outros. Com isso em mente, o tempo é essencial. Seu trabalho muitas vezes lida com temas de tempo: o tempo de vida que nos é dado para fazer a diferença nesta Terra.
O convite para a Coleção 4 apresenta um relógio que anda para trás. No meio do cenário surrealista adornado com nuvens, há uma árvore equipada com uma escada que alcança o céu. A estampa é repetida na Coleção 8, em bolsas azul-céu embelezadas com alças de escalada, nos desenhos de Grim Reaper que ele espalha em roupas e nas estruturas semelhantes a pipas que se transformam em asas de anjo de tamanho humano. Como suas amadas paisagens urbanas de Giorgio de Chirico, Virgil Abloh imagina uma vida onde podemos desacelerar o relógio, voltar no tempo ou até mesmo fazê-lo parar.
Para o designer, as limitações são feitas pelo homem. Ele imagina como seria o céu na Terra, interpreta as flores como símbolos da diversidade humana e encontra civilidade no romantismo parisiense. Ele é apaixonado pelo surrealismo, mas seu trabalho nunca é tão passivo quanto o escapismo. No centro está um desejo genuíno de confrontar as questões do mundo, e ele aborda esse sonho com pragmatismo. Quando as soluções racionais não parecem tornar o mundo um lugar melhor, ele tenta o oposto.
Para a Coleção 5, Virgil Abloh encena um desfile arrebatador, quase psicodélico. Uma maneira decididamente irracional de inspirar compaixão nas pessoas através de demonstrações alucinógenas de admiração, está intimamente ligada ao seu conceito de Cavalo de Tróia. É sua maneira de adoçar questões sociais e políticas em camadas agradáveis do que ele chama de “nuance” – teatro, diversão, poesia – e entregar suas mensagens mais importantes com um sorriso. Virgil Abloh vê que as roupas podem ser usadas como ferramentas de mudança e decide usar cada centímetro de sua plataforma global para criar algo muito além do reino da “moda”.
