Maxim&rsquo;s, que representava a eleg&acirc;ncia e a sociedade parisiense, reabre as portas com um espa&ccedil;o renovado e retoques da diretora art&iacute;stica da Dior Maison

O lend&aacute;rio <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/gastronomia/paris-em-10-enderecos-classicos-para-comer-que-nunca-saem-de-moda">restaurante</a> que representava a eleg&acirc;ncia e a sociedade <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/moda/semana-de-moda-de-paris-o-que-as-brasileiras-usaram-nos-desfiles">parisienses</a> reabre as portas com um espa&ccedil;o renovado e retoques da diretora art&iacute;stica da <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/cultura/dior-maison-apresenta-colecao-de-loucas-irresistiveis">Dior Maison</a>. Confira!&nbsp;

N&atilde;o h&aacute; restaurante que seja considerado sin&ocirc;nimo maior de Paris que o Maxim&rsquo;s, o lend&aacute;rio ref&uacute;gio gastron&ocirc;mico com jazz e piano na Rue Royale, entre a Igreja de Madeleine e a Place de la Concorde. &Eacute; onde Brigitte Bardot dan&ccedil;ou descal&ccedil;a madrugada adentro; onde Jane Birkin afanou descarada mente a lou&ccedil;a em relevo e a levou embaixo da saia ao sair de uma festa de fim de ano; onde a top model dos anos 1960 Antonia tentou entrar com uma pantera viva a tiracolo; e onde as socialites, os magnatas, as estrelas de cinema e as celebridades se misturavam para apreciar a gastronomia francesa. &Eacute; um del&iacute;rio febril da art nouveau, de mogno, escarlate e dourado; de espelhos imponentes, teto de vidro desenhado e lumin&aacute;rias retorcidas. Quase todo mundo que foi importante j&aacute; jantou e dan&ccedil;ou l&aacute;, desde os seus prim&oacute;rdios, na Belle &Eacute;poque, quando um jovem gar&ccedil;om chamado Maxime Gaillard abriu o bistr&ocirc;, em 1893, apenas seis anos depois que a Torre Eiffel apareceu do outro lado do Sena. No decorrer do s&eacute;culo 20, e com algumas mudan&ccedil;as desde ent&atilde;o, o Maxim&rsquo;s sobreviveu a duas guerras mundiais, a duas pandemias, &agrave; Grande Depress&atilde;o, &agrave; decad&ecirc;ncia da alta gastronomia e a diversos propriet&aacute;rios, tendo se tornado o restaurante mais famoso do mundo. Depois de um necess&aacute;rio sono de beleza, ele se levantou, sacudiu a poeira e foi restaurado &agrave; sua antiga gl&oacute;ria da Belle &Eacute;poque pelo grupo franc&ecirc;s de hotelaria Paris Society, que o revitalizou para chegar aos anos 2020 e a seu 130&ordm; anivers&aacute;rio.

Devido ao seu fechamento ao p&uacute;blico nos &uacute;ltimos 14 anos, &eacute; justo dizer que o Maxim&rsquo;s perdeu o brilho. O restaurante perdeu suas tr&ecirc;s estrelas Michelin em 1978, e, l&aacute; pelos anos 1980, o estilista franc&ecirc;s Pierre Cardin, um cliente fiel que virou dono &ndash; e que aceitou o pedido do propriet&aacute;rio anterior de comprar o Maxim&rsquo;s a fim de evitar que ele ca&iacute;sse em m&atilde;os estrangeiras &ndash;, abriu filiais em locais distantes, como T&oacute;quio, Chicago e Cidade do M&eacute;xico. Mas a lenda perdurou, e o Maxim&rsquo;s tinha prest&iacute;gio suficiente para abrigar eventos e jantares privados e para licenciar seu famoso nome a cerca de 200 produtos &ndash; entre eles champanhe, chocolates, cinzeiros (&eacute; claro), perfume, len&ccedil;os de seda e canecas. O Maxim&rsquo;s saiu de moda e virou um lugar mais para reviver o passado do que para marcar um momento.

Apesar de seu adeus &agrave; relev&acirc;ncia cultural, o Maxim&rsquo;s inspirou uma gera&ccedil;&atilde;o de restaurantes que se tornaram t&atilde;o ic&ocirc;nicos quanto seus frequentadores, t&atilde;o simb&oacute;licos para sua cidade quanto seus pontos hist&oacute;ricos. Sem o Maxim&rsquo;s n&atilde;o existiriam o Dan Tana&rsquo;s, em Los Angeles, o Balthazar, em Manhattan, o Sketch, em Londres; nem Keith McNally, nem Mr. Chow, nem Richard Caring. Agitos da moda v&atilde;o e v&ecirc;m, mas o Maxim&rsquo;s sobreviveu, um basti&atilde;o da eleg&acirc;ncia e da boemia cuja f&oacute;rmula ganhou imita&ccedil;&otilde;es mundo afora, mas nunca com aquele mesmo arrebatamento c&oacute;smico. &Eacute; t&atilde;o atemporal quanto o sol brilhante; uma joia da coroa entre os diamantes; uma aposta segura, tanto quanto qualquer aposta segura, para um restaurateur assumir.

&ldquo;Eu tenho uma regra essencial: sem varanda? Sem res taurante&rdquo;, apregoa Laurent de Gourcuff, diretor-geral-presidente e a mente por tr&aacute;s do Paris Society, um dos mais proeminentes grupos de hotelaria da cidade, que assumiu o comando do Maxim&rsquo;s no fim de 2022. &ldquo;Mas h&aacute; uma exce&ccedil;&atilde;o, e somente uma exce&ccedil;&atilde;o, que &eacute; o Maxim&rsquo;s.&rdquo; Desde que Gourcuff assumiu as opera&ccedil;&otilde;es do restaurante, sua equipe gastou quase 2 milh&otilde;es de euros em melhorias para trazer a joia da art nouveau para a era moderna, ao mesmo tempo que preservou seu passado.
Para o grupo hoteleiro, que supervisiona outros estabelecimentos glamourosos em Paris e na Europa &ndash; entre eles o Girafe, o Gigi e o Laurent &ndash;, a cozinha era o lugar l&oacute;gico para come&ccedil;ar. Visto que fazia anos que o Maxim&rsquo;s n&atilde;o oferecia servi&ccedil;os durante o dia, exceto em seus eventos privados, Gourcuff e sua equipe instalaram uma nova cozinha capaz de servir as 160 mesas espalhadas por tr&ecirc;s andares. Uma institui&ccedil;&atilde;o t&atilde;o antiga como o Maxim&rsquo;s sobreviveu a muitos de seus fantasmas e testemunhou a passagem de in&uacute;meras gera&ccedil;&otilde;es e &eacute;pocas, mas o card&aacute;pio manteve, em grande parte, os cl&aacute;ssicos: o Tournedos Rossini, um fil&eacute;-mignon servido com foie gras, ainda est&aacute; no menu 125 anos depois, assim como o Sole d&rsquo;Albert, uma cl&aacute;ssica pe&ccedil;a de linguado refogada em vermute e frita na manteiga (o prato &eacute; uma homenagem a Albert Blaser, o lend&aacute;rio ma&icirc;tre do Maxim&rsquo;s de 1934 a 1959 que conhecia cada frequentador regular pelo nome e estava sempre atualizado sobre as fofocas para n&atilde;o cometer a gafe de acomodar lado a lado duas estrelas de cinema que estivessem brigadas).

Alguns pratos, como a sopa VGE &ndash; batizada com as iniciais do presidente franc&ecirc;s Val&eacute;ry Giscard d&rsquo;&Eacute;staing &ndash;, est&atilde;o no card&aacute;pio h&aacute; d&eacute;cadas, enquanto novidades como a lagosta americana e o carpaccio de vieiras caem muito bem ao lado de cl&aacute;ssicos gastron&ocirc;micos da Fran&ccedil;a. Para revigorar o menu, pratos mais pesados foram reduzidos para acomodar um paladar mais leve, o que significa menos carne e menos molhos no lugar de mais peixes e pratos crus. Para entreter o jet set, caviar.
&nbsp;Embora a comida seja divina, o objetivo dessa revitaliza&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; reivindicar as estrelas Michelin, mas sim algo mais parecido com dar um jantar fabuloso toda noite. &ldquo;O sucesso dos nossos restaurantes &eacute; composto de 1 milh&atilde;o de detalhes: um design de som extraordin&aacute;rio; uma ilumina&ccedil;&atilde;o cuidadosa; uma linda &aacute;rea externa; um servi&ccedil;o de excel&ecirc;ncia; uma mistura interessante de clientes de setores t&atilde;o diferentes, como moda, design e pol&iacute;tica; e uma comida excelente e atual&rdquo;, diz Gourcuff. &ldquo;Mas voc&ecirc; nunca vai ver algo servido sob um sino de vidro com vapor e com um nome irreconhec&iacute;vel.&rdquo;

Hoje em dia, gar&ccedil;ons de smoking e gravata-borboleta circulam pelo grande sal&atilde;o, segurando coquet&eacute;is ou cortando o frango Henri IV para dois, enquanto modelos com sand&aacute;lias de salto e discretos diamantes se acomodam &agrave; sua mesa &agrave; luz de velas, quem sabe pela primeira vez, ao lado de um casal abastado que, sem d&uacute;vida, janta no Maxim&rsquo;s desde que se conheceu, d&eacute;cadas atr&aacute;s. O c&oacute;digo de vestimenta, que pede aos comensais que se vistam com eleg&acirc;ncia, e aos homens, que usem palet&oacute;, ainda existe, embora mais como uma sugest&atilde;o ocasional (v&aacute;rios palet&oacute;s est&atilde;o dispon&iacute;veis na chapelaria se um cavalheiro deles precisar), como uma forma de honrar e respeitar o Maxim&rsquo;s. E, se um dia j&aacute; houve um lugar para usar gala no jantar, foi o Maxim&rsquo;s.
&nbsp;O restaurante parece igualzinho a quando Barbra Streisand comemorou a pr&eacute;-estreia de Yentl, em 1983, ou a quando Salvador Dal&iacute; chegou com um coelho vivo que mandou para a cozinha para que fosse servido no jantar. A diretora art&iacute;stica da Dior Maison, Cordelia de Castellane, que trabalhou no projeto de revitaliza&ccedil;&atilde;o, fez mesmo algumas melhorias sutis.

&nbsp;&ldquo;Minha &uacute;nica ideia era trazer vida ao lugar novamente&rdquo;, diz Castellane. &ldquo;O Maxim&rsquo;s &eacute; uma joia muito rara e bonita; precisava se revigorar um pouquinho, mas eu n&atilde;o ousaria mudar a decora&ccedil;&atilde;o.&rdquo; N&atilde;o que ela pudesse fazer isso, se ousasse &ndash; as paredes ornamentadas, projetadas por Louis Marne, com seus murais pr&eacute;-rafaelitas, seus espelhos reluzentes, suas arandelas de art noveau e seus pain&eacute;is de mogno entalhados, foram classificadas como monumento hist&oacute;rico e est&atilde;o protegidas desde 1979.

Sua renova&ccedil;&atilde;o poderia ser chamada de aprimoramento, um rejuvenescimento superficial com retoques sutis, para trazer o ic&ocirc;nico local para a era contempor&acirc;nea. Os abajures empoeirados se foram, substitu&iacute;dos por pequenas lumin&aacute;rias de mesa, junto de novos utens&iacute;lios customizados da Bernardaud, novas almofadas com florais em relevo nas banquetas de veludo vermelho, carpete reinstalado e um design moderno de som e ilumina&ccedil;&atilde;o. No terceiro andar, um jardim de inverno permite um cigarro atrevido em ambiente fechado, sob um magn&iacute;fico lustre invertido de vitral vermelho-cereja e branco, de Louis Comfort Tiffany, que Castellane combinou com um tapete de listras de tigre.

AGITOS DA MODA v&atilde;o e v&ecirc;m, MAS O MAXIM&rsquo;S sobreviveu.

Os la&ccedil;os de Castellane com o restaurante n&atilde;o s&atilde;o apenas profissionais, mas tamb&eacute;m pessoais: membros de sua fam&iacute;lia &ndash; incluindo seu ancestral Boni de Castellane, um d&acirc;ndi da Belle &Eacute;poque &ndash; foram clientes importantes do Maxim&rsquo;s, e, em 1978, seus pais se casaram ali. O Maxim&rsquo;s celebrou muitos casamentos ao longo dos anos &ndash; houve o da influenciadora de moda Camille Charri&egrave;re com Fran&ccedil;ois Larpin e, no ver&atilde;o passado, o do publisher Alexandre Assouline com Solange Assouline [antes Pin], que trabalha com desenvolvimento de neg&oacute;cios na Joalheria Lightbox. &ldquo;Na verdade, decidimos nos casar em Paris porque &eacute; l&aacute; que fica o Maxim&rsquo;s&rdquo;, revela Solange.

&ldquo;O Maxim&rsquo;s &eacute; conhecido por ter sido palco de algumas das noites mais glamourosas de Paris, e at&eacute; do mundo. Durante d&eacute;cadas as pessoas foram at&eacute; l&aacute; para se divertir, para se encontrar, para escapar&hellip; Voc&ecirc; realmente sente isso na at mosfera&rdquo;, diz Alexandre. &ldquo;&Eacute; algo muito parisiense, mas ao mesmo tempo voc&ecirc; se sente transportado para outro mundo.&rdquo;
&ldquo;Este novo cap&iacute;tulo do Maxim&rsquo;s &eacute; muito empolgante para n&oacute;s&rdquo;, acrescenta Solange. &ldquo;Adoramos ver esse entusiasmo renovado por um lugar t&atilde;o querido, &agrave; medida que mais pessoas, principalmente as gera&ccedil;&otilde;es mais jovens, descobrem esse local m&aacute;gico.&rdquo;
Ao honrar o passado sem reinventar a roda &ndash; exceto por umas poucas atualiza&ccedil;&otilde;es do s&eacute;culo 21 &ndash;, o Maxim&rsquo;s reivindicou sua gl&oacute;ria anterior e restabeleceu a posi&ccedil;&atilde;o que lhe &eacute; de direito: uma quintess&ecirc;ncia de Paris, do mesmo n&iacute;vel da Torre Eiffel, dos croques monsieur, dos bouquinistes, de Christian Dior e das glic&iacute;nias na primavera.

Maxim’s, lendário restaurante parisiense, é renovado pela Dior Maison

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