Com leveza e muito entusiasmo, Oskar Metsavaht convida a um mergulho no seu universo

O ga&uacute;cho <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/moda/preview-spfw-osklen">Oskar Metsavaht</a> poderia morar em qualquer lugar do mundo, mas escolheu fincar os p&eacute;s no bairro da Zona Sul do <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/viagem/rio-de-janeiro-de-a-a-z">Rio de Janeiro</a>. Foi amor &agrave; primeira onda. O surfe pode at&eacute; n&atilde;o estar mais na agenda di&aacute;ria, mas tudo o que ele simboliza mais o lifestyle cool carioca guiam seu processo criativo, seja na <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/moda/osklen-lanca-edicao-especial-para-o-verao-25-com-criacao-artesanal">Osklen</a>, seja nos projetos art&iacute;sticos ou sustent&aacute;veis que ele conduz aqui e internacionalmente. Na sua vis&atilde;o, est&aacute; tudo interligado. Olhando, de prefer&ecirc;ncia atrav&eacute;s de um viewfinder, Oskar est&aacute; sempre atento a todos os detalhes, mesmo delegando. Com leveza e muito entusiasmo, ele convida a um mergulho no seu universo.

Para Oskar Metsavaht, n&atilde;o h&aacute; ruptura entre moda e arte. No seu processo criativo intenso e disruptivo, um universo est&aacute; interligado ao outro. A conex&atilde;o &eacute; uma quest&atilde;o de lifestyle e elementos de estilo, com o mar e a areia de Ipanema, a cal&ccedil;ada em off-white e preto, o sol, o asfalto, o bairro e a brisa inspirando. &Eacute; uma costura soft, que vem sendo constru&iacute;da desde que recebeu o convite para criar um traje para uma expedi&ccedil;&atilde;o no Aconc&aacute;gua, Chile, em meados dos anos 1980. Nessa &eacute;poca, estava fazendo o &uacute;ltimo ano de medicina. Misturando conhecimentos t&eacute;cnicos e intui&ccedil;&atilde;o est&eacute;tica, criou uma roupa eficiente e bonita que logo viralizou entre os amigos, assim como ele, praticantes de esportes ao ar livre. &ldquo;Foi ent&atilde;o que decidi abrir uma lojinha em B&uacute;zios para mostrar as pe&ccedil;as e as fotos que eu tinha feito nos Andes. Eu n&atilde;o comecei como um comerciante&rdquo;, explicou ele &agrave; L&rsquo;OFFICIEL em um in&iacute;cio de tarde no hotel Janeiro, no Rio.
Foi assim, despretensiosamente, que nasceu a Osklen &ndash; jun&ccedil;&atilde;o do nome dele e da ent&atilde;o namorada e s&oacute;cia, Milene. &Eacute; prov&aacute;vel que Oskar n&atilde;o vislumbrasse a imensa onda que viria surfar em uma &aacute;rea completamente diferente e que lhe daria reconhecimento internacional. Hoje, 35 anos depois, o designer &ndash; e a marca &ndash; construiu um prest&iacute;gio &uacute;nico. J&aacute; negociou com o poderoso conglomerado Kering &ndash; na &eacute;poca, PPR &ndash;, passou pelas Alpargatas e agora tem como s&oacute;cio o grupo Dass. O DNA da grife &eacute; sin&ocirc;nimo de sustentabilidade sem utopia, ou, como ele prefere definir: &ldquo;As sustainable as possible&rdquo;. E isso inclui a cria&ccedil;&atilde;o do Instituto-E, em 2004, para pesquisas de novos materiais sustent&aacute;veis e tecnol&oacute;gicos, como o AquaOne, tecido concebido para o surfe em 2017 e produzido a partir de PET reciclado p&oacute;s-consumo.

O grande case &eacute; a pele de pirarucu, que ganhou recentemente edi&ccedil;&atilde;o comemorativa de 15 anos. O beneficiamento do couro sem o uso de metais pesados &ndash; processo realizado pelo curtume carioca Nova Kaeru &ndash; e sua utiliza&ccedil;&atilde;o em roupas e acess&oacute;rios deu a Oskar o status de &ldquo;Future Maker&rdquo; no estudo Deeper Luxury Report, da WWF Reino Unido, em 2008. A bolsa Flap Shoulder Pirarucu est&aacute; no acervo do prestigiado Victoria &amp; Albert Museum, em Londres. A Courr&egrave;ges utilizou o material na collab para o ver&atilde;o 2020. Rick Owens tamb&eacute;m se encantou.&nbsp;
Para Oskar, &eacute; um luxo do s&eacute;culo 21. Ele tamb&eacute;m foi um dos primeiros a se interessarem pelo cultivo de algod&atilde;o org&acirc;nico, no Cear&aacute;, em 2000, em parceria com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Atualmente est&atilde;o em andamento experimentos com biotecidos a partir de plantas como angico. Com a consci&ecirc;ncia de carregar o sobrenome que em estoniano significa &ldquo;guardi&atilde;o da floresta&rdquo;, Oskar &eacute; embaixador da Boa Vontade da Unesco para Sustentabilidade e D&eacute;cada do Oceano.

Estilista, para ele, como algu&eacute;m que moldou um estilo, Oskar costuma criar o conceito de seus trabalhos a partir de sutilezas. Quase sempre uma sensa&ccedil;&atilde;o ou uma emo&ccedil;&atilde;o, como a chuva de ver&atilde;o em um fim de semana em fam&iacute;lia que gerou a cole&ccedil;&atilde;o Mon&ccedil;&otilde;es. Junto com Juliana Suassuna, diretora de design de moda que come&ccedil;ou como estagi&aacute;ria e est&aacute; h&aacute; 22 anos na marca, feeling vira cole&ccedil;&atilde;o. Hoje, os tr&ecirc;s filhos &ndash; Caetana (31), Thomas (28) e Felipe (25) &ndash; est&atilde;o envolvidos nos neg&oacute;cios da fam&iacute;lia. &ldquo;A gente quer se divertir fazendo&rdquo;, contextualiza Oskar.
Neste m&ecirc;s de outubro, sai a primeira c&aacute;psula desenvolvida pelo trio, que j&aacute; ganhou o apelido de Nova Gera&ccedil;&atilde;o (NG). &ldquo;Eu participei, mas fiquei bem distante&rdquo;, conta o designer, sem esconder o orgulho. Deu t&atilde;o certo que agora os filhos integram a equipe de estilo. Foram eles, ainda, que deram g&aacute;s &agrave; Oskar para retomar o controle da marca e vislumbrar a Osklen completando 100 anos como s&iacute;mbolo de cultura brasileira contempor&acirc;nea, com simplicidade e sofistica&ccedil;&atilde;o cool em perfeita sintonia. &ldquo;O pa&iacute;s representa vida. E se voc&ecirc; for vir a Osklen, ela representa essa joie de vivre, &eacute; uma mistura jovem de sustentabilidade nesse cen&aacute;rio de transforma&ccedil;&atilde;o&rdquo;, avalia.
A arte &ndash; pintura, escultura, fotografia e filme &ndash; entra nesse contexto, segundo ele, pelo poder de evocar emo&ccedil;&otilde;es e criar conex&otilde;es, inspirar a ci&ecirc;ncia e vice-versa. Sua produ&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; pequena. Entre v&aacute;rios trabalhos, a exposi&ccedil;&atilde;o 90 | 25 &ndash; &Iacute;cones e Arqu&eacute;tipos celebrou os 90 anos do Cristo Redentor e os 25 anos de inaugura&ccedil;&atilde;o do Museu de Arte Contempor&acirc;nea projetado por Oscar Niemeyer. A s&eacute;rie de fotografias Interfaces // Homem // Cosmos // Florestas, a partir da sua viv&ecirc;ncia em um ritual xam&acirc;nico com a tribo Ashaninka, da aldeia Apiwxa, no Acre, ocupa o sexto andar da torre Mata Atl&acirc;ntica, do Hotel Rosewood S&atilde;o Paulo. Para o Museu da Imagem e do Som (MIS), levou a instala&ccedil;&atilde;o multim&iacute;dia Soundtrack. Ocupando o seu studio OM.art pela primeira vez com uma exposi&ccedil;&atilde;o pr&oacute;pria que segue at&eacute; o dia 3 de novembro, Oskar re&uacute;ne na exposi&ccedil;&atilde;o Neotropical &ndash; Fragmentos de Mem&oacute;ria obras em t&eacute;cnicas, plataformas e de per&iacute;odos diferentes, com seu olhar sobre uma Ipanema tanto id&iacute;lica quanto concreta.

L&rsquo;OFFICIEL A Osklen sempre esteve conectada ao lifestyle carioca, despretensioso, ecol&oacute;gico e cool ao mesmo tempo. Como isso come&ccedil;ou?&nbsp;
OSKAR METSAVAHT A Osklen come&ccedil;ou com um casaco de neve. Uma roupa t&eacute;cnica de expedi&ccedil;&atilde;o, mas, como eu morava no Rio de Janeiro, surfava e sempre apreciei a cultura de praia, o equil&iacute;brio do urbano com a natureza, da cidade cosmopolita com a simplicidade da beira da praia, isso tudo come&ccedil;ou a me influenciar e ali, nos anos 1990, dava para perceber esse momento [de visibilidade internacional] que o Brasil e o Rio de Janeiro iriam viver. Nosso estilo de vida &eacute; apreciado no mundo todo, e ent&atilde;o eu comecei a compreender, a observar comportamentos, desejos de coisas e a transformar [estilo de vida] em objetos de design, cole&ccedil;&atilde;o, cores sob um aspecto cosmopolita. Sempre tive um olhar universal, de fora para dentro, talvez por n&atilde;o ter nascido no Rio sempre achei a gente cool and brazilian.

L&rsquo;O Tudo embrulhado em um conceito de simplicidade sofisticada?&nbsp;
OM Sim, um estilo de vida em que o simples &eacute; o sofisticado, em que hedonismo, o caos e o amor s&atilde;o interessantes. Toda essa coisa de Rio de Janeiro &eacute; interessante porque n&oacute;s somos bonitos, saud&aacute;veis, sensuais. N&oacute;s, cariocas beira de praia, n&oacute;s, beira de praia Ipanema, n&oacute;s, Brasil. Ent&atilde;o o meu Rio de Janeiro, minha Ipanema, quando eu falo, n&atilde;o &eacute; o bairro, &eacute; um estilo de vida. Foi uma forma de simbolizar a nossa cultura e trazer algo original, sen&atilde;o seria uma marca copiando coisas de fora.&nbsp;
L&rsquo;O De certa maneira, tudo isso parece resumir sua vis&atilde;o do passado como m&eacute;dico, o Rio e sua mente criativa...&nbsp;
OM Veja a forma do t&ecirc;nis, por exemplo. Eu queria um t&ecirc;nis para que a gente andasse mais pr&oacute;ximo da terra durante as caminhadas, desde subir a Pedra do Arpoador, andar na areia ou ir a uma festa, porque [andar] descal&ccedil;o &eacute; que &eacute; ortopedicamente saud&aacute;vel. Da&iacute; eu digo que o estilo da Osklen &eacute; como chegar em casa, tomar uma ducha e decidir dar uma caminhada no cal&ccedil;ad&atilde;o de Ipanema para ver o p&ocirc;r do sol. E voc&ecirc; vai escolher uma roupa que seja confort&aacute;vel, mas que tenha um estilo interessante. Imagina... voc&ecirc; tem a cidade com esses pr&eacute;dios, a [Avenida] Delfim Moreira, os hot&eacute;is, a [Avenida] Vieira Souto, e tem toda a natureza. Se convidarem voc&ecirc; para um luau na praia, voc&ecirc; pode ir porque est&aacute; bem vestido. Ou se convidarem para um jantar ou uma festa em um apartament&atilde;o ou hotel como o Fasano ou Janeiro, tamb&eacute;m. A Osklen &eacute; uma roupa relax e tem versatilidade.

L&rsquo;O Estou achando que toda a sua trajet&oacute;ria se baseia no amor de de algu&eacute;m que adotou o Rio...&nbsp;
OM Eu acho que sim, que isso agu&ccedil;a o olhar. Meus amigos come&ccedil;aram a ver minhas fotografias e a perguntar onde era o lugar [ele aponta para uma foto de cen&aacute;rio em preto e branco na parede], e eu dizia: &ldquo;&Eacute; aqui na frente&rdquo;. Vim com 23 anos, estou com 63, ent&atilde;o j&aacute; s&atilde;o 40 anos. Vou fazer uma festa de 40 anos sendo carioca (risos). Eu escolhi viver no Rio de Janeiro pelo estilo de vida, por poder estar em uma cidade cosmopolita com a vantagem de ter cultura de praia, poder surfar, que era um esporte que eu gostava de fazer, e ter uma profiss&atilde;o, porque eu vim como m&eacute;dico.&nbsp;
L&rsquo;O Voc&ecirc; descreve a Osklen como uma marca para o mundo, apesar desse olhar voltado para o lifestyle carioca.&nbsp;
OM Eu n&atilde;o fa&ccedil;o roupa para o carioca. Fa&ccedil;o roupa para mim e &ndash; a Ju [Juliana Suassuna, diretora de design de moda] tamb&eacute;m &ndash; para pessoas que gostam desse estilo de vida. Talvez seja por isso que a Osklen foi bem compreendida. Olha s&oacute; a experi&ecirc;ncia que a gente teve no Jap&atilde;o: chegamos a ter tr&ecirc;s lojas, al&eacute;m de It&aacute;lia, Fran&ccedil;a, Portugal, Gr&eacute;cia, Nova York, Miami, Punta del Leste, Buenos Aires. E gosto de dizer tamb&eacute;m que a Osklen &eacute; meio uma ponte a&eacute;rea Rio-S&atilde;o Paulo. Mas muita gente achava que a gente s&oacute; sabia fazer moda praia, e da&iacute; surgiu nosso prop&oacute;sito de fazer design de moda no fim dos anos 1990 e in&iacute;cio de 2000. Assim surgiu o nosso ateli&ecirc;. Eu considero um luxo nosso estilo de vida e ao mesmo tempo o considero descolado. Para isso, eu fui estudar para entender o que &eacute; criar um estilo. Eu sou um estilista porque criei um estilo, n&atilde;o estilista porque fa&ccedil;o roupa. Fazer roupa &eacute; outra coisa, &eacute; ser designer de moda. Criei um estilo para a Osklen, o Janeiro, o Instituto-E.

L&rsquo;O Voc&ecirc; planeja retomar os desfiles?&nbsp;
OM N&atilde;o sei. A gente sente falta porque desfile &eacute; um statement, um palco onde voc&ecirc; deve apresentar uma proposta nova, um trabalho bem-feito, alguma coisa que, subliminar ou objetivamente, conte uma hist&oacute;ria. Mas a gente quer fazer alguma coisa. Talvez filme, performance, exposi&ccedil;&atilde;o. H&aacute; o desejo de se desafiar. Afinal, trabalhar com moda &eacute; para ter esse prazer. Como neg&oacute;cio, existem outros muito melhores e mais f&aacute;ceis do que moda. Moda &eacute; complexa, moda &eacute; muito vulner&aacute;vel a movimentos econ&ocirc;micos... v&aacute;rias coisas. Para contar uma hist&oacute;ria por meio de uma cole&ccedil;&atilde;o, olha a complexidade: s&atilde;o, sei l&aacute;, 700 itens, e para n&oacute;s tudo tem um significado.&nbsp;
L&rsquo;O A partir do seu processo criativo?&nbsp;
OM &Eacute; assim: eu conto uma hist&oacute;ria, uma experi&ecirc;ncia que eu tive, que eu imaginei. &Agrave;s vezes s&atilde;o experi&ecirc;ncias emocionais, sensoriais, &agrave;s vezes s&atilde;o objetivas.&nbsp; Eu sou muito imag&eacute;tico. Converso com a Ju, que traz as refer&ecirc;ncias dela de moda e de design, e a partir disso a gente cria os nossos personagens, os croquis, que a Ju faz. Na passarela, para mim, est&atilde;o meus alteregos, eles e elas, obviamente. Uma vez, h&aacute; mais de dez anos, em uma dessas entrevistas internacionais, pediram a algumas pessoas conhecidas que falassem sobre mim. O Vik Muniz falou uma coisa bem legal: &ldquo;O processo criativo do Oskar &eacute; como o de um diretor de cinema&rdquo;. &Eacute; isso. Eu n&atilde;o tenho a t&eacute;cnica de desenhar uma cole&ccedil;&atilde;o. &Oacute;bvio que sei fazer e organizar tudo, mas vejo muito como um filme.

L&rsquo;O O Projeto Pirarucu Fish Skin pode ser entendido como consequ&ecirc;ncia direta da sua primeira imers&atilde;o na Amaz&ocirc;nia, em 1994?&nbsp;
OM N&atilde;o diretamente. Naquela [viagem] n&atilde;o estava &agrave; procura de algo espec&iacute;fico. Fui porque alguns bi&oacute;logos do Jardim Bot&acirc;nico pediram para eu fazer a roupa da expedi&ccedil;&atilde;o e me convidaram para ir junto. Indo com eles, fui com outro olhar e vi aquela riqueza da biodiversidade e, ao mesmo tempo, todo o ataque massivo que existe pela Amaz&ocirc;nia. [Naquela &eacute;poca] j&aacute; havia entendido a vis&atilde;o do desenvolvimento sustent&aacute;vel, e da&iacute; parti para usar o algod&atilde;o org&acirc;nico da Bahia, o hemp que vinha de fora, mas eu queria uma coisa que viesse da biodiversidade da Amaz&ocirc;nia. J&aacute; havia a pele de salm&atilde;o dos noruegueses que a gente importa e experimentos com til&aacute;pia quando vi a pele de pirarucu. Com o uso da carne, o peixe estava quase extinto nos anos 1980, mas nos anos 1990 come&ccedil;ou o projeto do Ibama junto com algumas comunidades para implantar fazendas de pirarucu com todo um manejo sustent&aacute;vel, s&oacute; que para a alimenta&ccedil;&atilde;o. A pele era jogada fora. Da&iacute; a Nova Kaeru fez testes [com a pele do pirarucu]. Sugeri l&aacute; atr&aacute;s para eles serem um curtume sustent&aacute;vel, sem metais pesados.&nbsp;
L&rsquo;O Como a pele de pirarucu &eacute; sazonal, como voc&ecirc;s planejam a inser&ccedil;&atilde;o do material nas cole&ccedil;&otilde;es?&nbsp;
OM &Eacute; luxo porque &eacute; escassa. A gente tem limita&ccedil;&otilde;es. &Agrave;s vezes t&ecirc;m &ldquo;colheitas&rdquo; maiores, a Nova Kaeru faz estoque e a gente participa desse momento. A gente faz de acordo com o que tem. A Funda&ccedil;&atilde;o Amaz&ocirc;nia Sustent&aacute;vel pediu para a gente ajudar a montar um curtume para [a pele] sair de l&aacute; j&aacute; com valor agregado para as comunidades, para elas n&atilde;o venderem somente a carne e a pele do peixe [in natura], mas poderem fazer o primeiro beneficiamento. A gente vai ajudar a ter escala de uma forma sustent&aacute;vel, com impacto social. O que est&aacute; acontecendo &eacute; que estamos vendo muitas c&oacute;pias feitas com uma pele que n&atilde;o &eacute; sustent&aacute;vel. &Eacute; uma pena, eu me preocupo com isso estragar a pot&ecirc;ncia do pirarucu e seu simbolismo. A gente enxergou l&aacute; na frente, que ele seria &ndash; e que eu acho ainda &ndash; o principal &iacute;cone do conceito de novo luxo do s&eacute;culo 21.

L&rsquo;O Um s&iacute;mbolo de novo luxo sa&iacute;do do Brasil?&nbsp;
OM N&atilde;o acho que algu&eacute;m vai enriquecer com pirarucu, mas cria-se um conceito e uma cadeia produtiva para a Amaz&ocirc;nia. Simbolicamente demonstra que se n&oacute;s olharmos para a biodiversidade de l&aacute; com esse esp&iacute;rito de inova&ccedil;&atilde;o, saca&ccedil;&atilde;o, design, transforma&ccedil;&atilde;o, hands on &ndash; foram 15 anos para desenvolver isso &ndash;, vamos ter coisas uniques, coisas que s&atilde;o um verdadeiro luxo do s&eacute;culo 21. Por exemplo, a primeira-dama, Janja, escreveu dizendo que o governo brasileiro quer dar de presente para os presidentes do G20 [a C&uacute;pula de L&iacute;deres do G20, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, com a presen&ccedil;a das lideran&ccedil;as dos 19 pa&iacute;ses-membros, mais a Uni&atilde;o Africana e a Uni&atilde;o Europeia] e para as primeiras-damas itens de pirarucu: uma pasta para eles e uma bolsa para elas. O pessoal do Lide [Grupo de L&iacute;deres Empresariais &ndash; o encontro aconteceu em setembro] tem um encontro com o Macron, e quero levar de presente uma bolsa para primeira- -dama da Fran&ccedil;a [Brigitte Macron]. Tem uma foto da Janja e o Macron com a bolsa de juta da Amaz&ocirc;nia. [A bolsa de pirarucu] est&aacute; no Victoria and Albert Museum, tem foto da Gisele usando no aeroporto. A ex-primeira-dama da Fran&ccedil;a Carla Bruni tem e a Madonna, tamb&eacute;m. Fa&ccedil;o parte do grupo que criou o conceito de new luxury em 2004. Eu tinha ido com o Benki [Benki Piy&atilde;ko, l&iacute;der ind&iacute;gena, educador, ativista ambiental e defensor da bioculturalidade e dos direitos humanos dos povos&nbsp; ind&iacute;genas] e o governador do Acre, Jorge Viana, para falar de moda junto com espanh&oacute;is e italianos. Eu fazia uma compara&ccedil;&atilde;o do luxo europeu, do saber fazer, com a nossa biodiversidade. Esse &eacute; o novo luxo.

L&rsquo;O Voc&ecirc; falou da preocupa&ccedil;&atilde;o com o manejo e a pesca do pirarucu, das fam&iacute;lias ribeirinhas. De alguma maneira, talvez por meio do Instituto-E, voc&ecirc;s est&atilde;o trabalhando a preserva&ccedil;&atilde;o do peixe?
OM N&atilde;o somos nem n&oacute;s. [Essa a&ccedil;&atilde;o] come&ccedil;ou com o projeto [do Instituto] Mamirau&aacute; de manejo sustent&aacute;vel nos anos 1990 por causa da carne, que inclusive virou gourmet e o Brasil exporta. Como a pele do peixe sobra, n&oacute;s aproveitamos. O Instituto-E atua no projeto pirarucu, mas n&atilde;o somente: tem a juta da Amaz&ocirc;nia, que era usada somente para saco de caf&eacute;, l&aacute;tex da Amaz&ocirc;nia&hellip; A gente gosta de criar blends, de fazer design de tecidos n&atilde;o s&oacute; sustent&aacute;veis, tamb&eacute;m tecnol&oacute;gicos.
L&rsquo;O Lembra o que sentiu na primeira vez em que viu a Floresta Amaz&ocirc;nica?&nbsp;&nbsp;
OM Acho que a primeira coisa, sobrevoando, foi aquela extens&atilde;o de verde. A chegada a Manaus foi frustrante. Mas, depois, sa&iacute; de barquinho e lancha pelos igarap&eacute;s, naquela &aacute;gua preta do Rio Negro, que brilha com a luz. Voc&ecirc; tem uma vis&atilde;o horizontal, e quando voc&ecirc; olha para cima tem aquela coisa majestosa das &aacute;rvores e o barulho dos p&aacute;ssaros chegando &agrave; noite. &Eacute; o que lembro da primeira vez. Das outras, me apaixonei pela cultura ind&iacute;gena.

L&rsquo;O A partir dessa experi&ecirc;ncia e da proximidade com os ind&iacute;genas, na sua opini&atilde;o &eacute; poss&iacute;vel falar de futuro sem pensar em ancestralidade? &nbsp;
OM A tecnologia est&aacute; nos levando para um mundo desejado pela humanidade, com a biotecnologia nos permitindo viver mais. Estamos conquistando muitas coisas. S&oacute; que a gente est&aacute; se digitalizando muito. &Oacute;bvio que a gente vai virar uma mistura disso tudo no futuro. Quanto mais a gente se desprega da natureza e dos conhecimentos ancestrais, acho que a gente se perde como sociedade. Ent&atilde;o [&eacute; preciso] olhar para os conhecimentos ancestrais que, na verdade, &eacute; olhar para a nossa pr&oacute;pria inf&acirc;ncia. Quando crian&ccedil;as, somos seres primitivos. Eles [os ind&iacute;genas] ainda preservaram as primeiras experi&ecirc;ncias da nossa rela&ccedil;&atilde;o com a natureza: olhar a Lua, entender a Lua, a gesta&ccedil;&atilde;o, o Sol, as esta&ccedil;&otilde;es, os animais, as plantas, a chuva.

L&rsquo;O Da sua imers&atilde;o na terra dos Ashaninka surgiu cole&ccedil;&atilde;o e filme. Como produzir sem esbarrar na apropria&ccedil;&atilde;o cultural?&nbsp;
OM Quando fizemos a cole&ccedil;&atilde;o Ashaninka, eles me convidaram para participar do ritual anual de ayahuasca. A cole&ccedil;&atilde;o foi desfilada nos Estados Unidos, e na &eacute;poca estava tendo uma cr&iacute;tica muito grande sobre apropria&ccedil;&atilde;o cultural.&nbsp; E a Osklen foi reconhecida como [exemplo] de n&atilde;o fazer apropria&ccedil;&atilde;o cultural. Eu fui at&eacute; os Ashaninka para fazer um projeto art&iacute;stico e espiritual, levei c&acirc;meras fotogr&aacute;fica e de filmar. Eles me convidaram para criar um s&iacute;mbolo para eles. Olha que legal, um ocidental. Encontramos l&aacute; um casal belga de antrop&oacute;logos que passou oito meses estudando o significado das tatuagens ind&iacute;genas. Eles me passaram o rascunho do livro que estavam preparando para eu entender mais ou menos o significado de cada um. Fiquei quatro dias fotografando com o zoom. Eu gosto de ver a vida pelo viewfinder. Acho que ajuda a ser objetivo. Eu sabia que estava colhendo as imagens para fazer o meu trabalho. Tem umas imagens lindas com o paj&eacute;, o guardi&atilde;o. Eram quase 200 lideran&ccedil;as ind&iacute;genas. Antes de come&ccedil;ar o ritual, o Benki me explicou o significado de Ashaninka: o povo das estrelas. O c&eacute;u estava malhado, [o ritual] &eacute; feito em maio/junho porque &eacute; &eacute;poca de seca e &eacute; poss&iacute;vel enxergar o c&eacute;u com maior nitidez. Foi mais um dos bons presentes da vida, fiz minha viagem metaf&iacute;sica. Eles dizem que no ritual o esp&iacute;rito das estrelas se comunica com os esp&iacute;ritos da floresta. &Eacute; uma oportunidade de nos encontrarmos em outra fase da nossa evolu&ccedil;&atilde;o. O homem sempre tirou tudo da floresta. N&oacute;s estamos no s&eacute;culo 21, &eacute; hora de darmos de volta para a floresta, ent&atilde;o, simbolicamente, pensamos em pegar essas tatuagens que vieram da floresta e dar de volta para a floresta em formato de videoinstala&ccedil;&atilde;o, projetada nas &aacute;rvores.

L&rsquo;O Em 2006 voc&ecirc; criou o Instituto-E para pesquisas e desenvolvimento de mat&eacute;rias-primas. Qual o balan&ccedil;o que voc&ecirc; faz desse projeto?&nbsp;
OM Ele &eacute; o nosso laborat&oacute;rio de pesquisas. &Eacute; nosso parceiro. O Instituto-E n&atilde;o &eacute; da Osklen, &eacute; independente. Se &eacute; desenvolvimento sustent&aacute;vel, n&atilde;o pode ser uma vantagem competitiva s&oacute; para a gente. Com ele, &eacute; poss&iacute;vel analisar o n&iacute;vel de comprometimento da parte social, ambiental e cultural. A gente testa, experimenta, transforma. O Instituto-E pega os inputs da nossa equipe de design e analisa a capacidade de empoderamento e de transforma&ccedil;&atilde;o dos materiais. Da&iacute; vem a capacidade produtiva e a sazonalidade, a checagem das certifica&ccedil;&otilde;es em cada parte do processo. A gente tem uma exig&ecirc;ncia [de a&ccedil;&otilde;es sustent&aacute;veis] via Osklen ASAP, &ldquo;As Sustainable As Possible&rdquo;. O instituto &eacute; um hub de institui&ccedil;&otilde;es de pesquisa, acad&ecirc;micas, ind&uacute;stria, cooperativas, ONGs etc. Ent&atilde;o, a gente consegue pegar um projeto, organizar parte ou toda a cadeia. A gente est&aacute; transformando a ind&uacute;stria brasileira, e os nossos n&uacute;meros s&atilde;o incr&iacute;veis. Uma coisa que voc&ecirc; pode escrever &eacute; que a vis&atilde;o de sustentabilidade do grupo Kering &eacute; nossa.

L&rsquo;O Explica essa conex&atilde;o?&nbsp;
OM Nos anos 2000 todo mundo vinha para c&aacute;. Os benchmarks&nbsp; na moda eram Havaianas, Lenny [Niemeyer], Salinas, o Alexandre [Herchcovitch] e a Gloria [Coelho]. Para n&oacute;s, era moda e lifestyle. Foi um mergulho [da Kering] dentro da Osklen por dois anos. Em 2011/2012, eles j&aacute; haviam conhecido os nossos conceitos de sustentabilidade quando convidei o François-Henri Pinault [presidente do grupo de luxo franc&ecirc;s] vir para c&aacute;. Fiz uma apresenta&ccedil;&atilde;o da Osklen para ele. A gente abriu os m&eacute;todos, n&uacute;meros, tudo.&nbsp;
L&rsquo;O Havia uma expectativa na &eacute;poca de voc&ecirc; se unir ao grupo Kering (at&eacute; 2013 se chamava PPR)?&nbsp;&nbsp;
OM O primeiro grupo que nos procurou foi o LVMH, quando os benchmarks para eles &eacute;ramos n&oacute;s, Fasano e H.Stern, consideradas as tr&ecirc;s marcas de luxo do Brasil. Seus executivos queriam entender o mercado de moda. Nesse meio tempo, a LVMH compra a Sack&rsquo;s Cosmetics [a compra de 70% do site brasileiro de cosm&eacute;ticos foi em 2010],&nbsp; que migra o nome para Sephora. Com o Pinault, foi uma tese de Harvard em business. Ele veio com o CEO de cada uma das marcas do grupo. Gostou da apresenta&ccedil;&atilde;o e no fim pensou na Osklen para o segmento lifestyle, mas outra pessoa da equipe defendeu o segmento de luxo, que era tudo o que eu queria. Durante um ano e dez meses vieram para c&aacute; os CEOs da Stella McCartney, Balenciaga e Alexander McQueen para sentar junto com os meus executivos. Estava para fechar [o neg&oacute;cio], da&iacute; liga o Fran&ccedil;ois para dizer que recebeu um relat&oacute;rio de que o Brasil estava hipervalorizado em, no m&iacute;nimo, 30% e que iria desistir de fazer aquisi&ccedil;&otilde;es no Brasil por um tempo at&eacute; a situa&ccedil;&atilde;o se acomodar. Depois disso, a Alpargatas prop&ocirc;s uma negocia&ccedil;&atilde;o e eu entrei pela possibilidade de expandir a marca, a exemplo das Havaianas, que foi internacionalizada. S&oacute; que eles n&atilde;o tinham know-how para n&oacute;s.&nbsp;

L&rsquo;O Voc&ecirc; acha que ainda existe alguma possibilidade de retomar o di&aacute;logo com a Kering ou outro grupo internacional? &nbsp;
OM Quando a gente estava saindo [das Alpargatas], eu pensei em escrever [para a Kering]. Mas agora eu tenho s&oacute;cios, est&aacute; legal o projeto com eles [Grupo Dass]. &Eacute; uma empresa familiar, eu gostei disso.&nbsp;
L&rsquo;O Atualmente, voc&ecirc; tem apoio dos tr&ecirc;s filhos na marca. Como tem sido, como pai e empres&aacute;rio, dar espa&ccedil;o &agrave; nova gera&ccedil;&atilde;o?&nbsp;
OM Eu pensei em desistir da Osklen, mas eles disseram que acreditam na marca. Isso foi h&aacute; uns tr&ecirc;s anos. Da&iacute; h&aacute; um ano e pouco, meus filhos, Caetana, Thomas e Felipe, passaram a fazer parte do conselho de estilo, a gente se re&uacute;ne para pensar marca e estilo. S&atilde;o reuni&otilde;es pr&eacute;-cole&ccedil;&otilde;es ou durante o processo, inputs para mim e para a Ju. Eles sempre ajudaram a fazer algumas pe&ccedil;as &ndash; fizemos uma c&aacute;psula com a Caetana [em 2019]. H&aacute; cerca de um ano a Ju teve a ideia de fazer uma c&aacute;psula com os tr&ecirc;s. A c&aacute;psula substituiu os desfiles, &eacute; o nosso momento de testes, de inova&ccedil;&atilde;o. Eu participei, mas fiquei bem distante. Achei, principalmente o feminino, superchique. Foram 12 looks, cerca de 50 pe&ccedil;as, que chegam &agrave;s lojas em outubro. Eles assinam NG, mas a gente est&aacute; chamando de Ateli&ecirc; por ser um exerc&iacute;cio criativo.

L&rsquo;O &Eacute; o in&iacute;cio de algo maior?&nbsp;
OM Se for interessante, a gente segue com novos produtos e linhas. Para a cole&ccedil;&atilde;o de inverno 2025, a Ju chamou eles novamente, mas n&atilde;o vai ter uma c&aacute;psula. Eles entraram na equipe, por assim dizer.
L&rsquo;O O Thomas est&aacute; envolvido na produ&ccedil;&atilde;o dos filmes da Osklen. O que, ali&aacute;s, ganhou dimens&atilde;o pela sua paix&atilde;o por filmar desde muito jovem. Voc&ecirc; enxerga essa mesma aptid&atilde;o nele?&nbsp;
OM Enxergo. Como eu vivia com c&acirc;mera na m&atilde;o quando eles eram pequenininhos, eu colocava eles para ver o mundo pelo viewfinder. Me lembro que o Tom j&aacute; segurava a c&acirc;mera, ele fazia fotos de detalhes. Os tr&ecirc;s sempre viram os lan&ccedil;amentos dos filmes que eu fazia. Eu falava para eles que deveriam fazer design e comunica&ccedil;&atilde;o porque o mundo ia ser isso, independentemente de ser uma profiss&atilde;o. A namorada dele &eacute; produtora. Participou de Navalny, que conta a hist&oacute;ria do l&iacute;der da oposi&ccedil;&atilde;o russa, Alexei Navalny, e ganhou um Oscar [de melhor document&aacute;rio].

L&rsquo;O Al&eacute;m da sua atua&ccedil;&atilde;o na Osklen, voc&ecirc; tem outros interesses, como o est&uacute;dio OM.art. E agora h&aacute; sua primeira exposi&ccedil;&atilde;o nesse espa&ccedil;o f&iacute;sico, que fica no j&oacute;quei.&nbsp;
OM Gosto de experimentar, de contar hist&oacute;rias em v&aacute;rias plataformas: moda, filme, desfile, arte, e tenho a cara de pau de querer expor. Essa exposi&ccedil;&atilde;o &eacute; sobre meu olhar sobre Ipanema. Sempre fotografando, fiz a primeira exposi&ccedil;&atilde;o de fotografias dessa s&eacute;rie Ipanema [em 2011, na Miami Art Basel]. Depois fiz o filme Ipanema em superoito. Nasci nos anos 1960, ent&atilde;o minha est&eacute;tica &eacute; bem sessentista e, ent&atilde;o, modernista. A exposi&ccedil;&atilde;o come&ccedil;a com fotografia e filme, tem as cer&acirc;micas que fiz para a Portobelo. S&atilde;o exerc&iacute;cios de composi&ccedil;&otilde;es.

FOTOS DO EDITORIAL: Igor Kalinouski. 
DIRE&Ccedil;&Atilde;O CRIATIVA: Marcio Banfi.&nbsp;
POR: Silvana Holzmeister.
STYLING: Samara Baccar e Tainara Wollmer.
BELEZA: Patrick Pontes (CAPA).
ASSISTENTE DE BELEZA: Chris Ravenna.
MODELOS: Isadora O. e Karol Bonella.
ASSISTENTE DE FOTO: Nicolas Pafernovas.
PRODU&Ccedil;&Atilde;O EXECUTIVA: Alessandra Della Rocca.
CAMAREIRA: Daniela Gomes.
RETOUCH: Marcos Nascimento e Jessica Oliveira.

Oskar Metsavaht fala com exclusividade sobre sua carreira e marca

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